anoushe

Где-то на границе областей Тегеран и Мазандаран, высоко-высоко в горах, есть знаменитый (относительно) железнодорожный мост Вереск.




Он был построен в начале 2-й мировой войны группой конструкторов под руководством австрийского инженера Вальтера Ингера. Пишут, что из одних только кирпичей, без использования металла, и вообще это некое инженерное чудо, суть которого я объяснять не берусь.

( Read more... )

Поначалу иранское золото меня мало интересовало. К любым украшениям я отношусь очень спокойно и к расширению своего собственного «парка» не стремлюсь.
На второй день моей первой поездки в Иран меня отвели на ювелирный базар выбирать обручальное кольцо. Я сразу нацелилась на тонкое и ажурное, поэтому на весь остальной ассортимент внимания практически не обращала (только заметила, что ассортимент – можно даже сказать Ассортимент – имелся).

( Read more... )

- Есть тут недалеко еще одна крепость… - начал муж утром в Масуле.
- Так давай поедем туда.
- Давай. Только, говорят, там надо много ходить…

«Много ходить» – вообще очень приблизительное определение, а уж если говорят иранцы…
Проехать полстраны на машине – это у них запросто. «Мы же недалеко, это же практически рядом с нами».
А вот ходить…
Муж, конечно, за годы жизни в Украине уже ко всему привык. Но другая иранская родня стонет и плачет даже тогда, когда требуется пройти пешком 500 метров от моего дома до троллейбусной остановки. «Мы устали, так нельзя, в следующий раз только на такси».

Короче, к сообщению о том, что до крепости Рудхан нужно долго идти пешком, причем в гору, я отнеслась скептически. Подумаешь, прогуляемся.

( Read more... )

Масуле-1. В общем



Горный воздух и вся старина Масуле подействовали на меня быстро и как-то странно. Не то, чтобы со мной в жизни такого не бывало. Случалось, конечно. Особенно в детстве. Ну, и чуть позже тоже случалось. Но в любом случае давно. Я уж даже не припомню, когда именно такое было последний раз.

( Read more... )



Эти жареные блинчики называются "кака".
Кажется, название подбиралось с учетом способа приготовления и огромного количества сахара. В плане полезности выходит действительно кака.

Оригинальным местным угощением выглядят сухофрукты и сок (гранатовый, кизиловый и др. в маленьких пластиковых бутылках):





Но муж подозревает, что и здесь кое-что (особенно то, что поярче) имеет явное китайское происхождение.


***
Впрочем, кроме кожаной обуви и сладостей в Масуле делают еще кое-что. Причем, создается такое впечатление, что этим производством заняты чуть ли не все местные женщины.

Куклы.
Самые дешевые китайские пластмассовые в гилянских национальных костюмах (их продают и в других местах):





И местный эксклюзив – яркие вязаные куклы:





Из остатков кукольных ниток вяжут вещи странной формы и предназначения (скорее всего, прихватки). И продают их вперемешку с куклами.




Издалека стойки с куклами выглядят веселыми пятнами на фоне серых камней. Но каждая кукла сама по себе, на мой взгляд, просто отталкивающе страшна: кислотные цвета, практически одинаковые одежки и лица. Непонятно, почему все разнообразие местных ремесел свелось именно к таким грубым и – несмотря на яркость – совершенно невыразительным дешевым поделкам.

Беспощадный хендмейд продают буквально везде: возле каждого дома, на всех ступеньках, прямо на дороге.











И тут же продавщицы вяжут новых кукол:








***
В общем, Масуле оставило очень, очень неоднозначные впечатления. Как и многие другие иранские красоты. Хорошо, что есть то, что сохранилось. Да. Но лучше бы здесь все было иначе. Или почти все.





Масуле-3. Вместо заключения.

UPD: Вещи странной формы и предназначения, которые я посчитала прихватками, на самом деле мочалки - "кисэ".

Несмотря на такое название, Музей сельского наследия Гиляна – совершенно замечательное место. Не только благодаря этому самому наследию (тут, конечно, мнения могут быть разные). Замечателен музей идеей, в соответствии с которой он создавался, и уровнем реализации этой идеи. Очень, знаете ли, приятно находиться там, где люди делают что-то значительное и при этом любят свою работу так, чтобы учитывать даже мелочи.

( Очень много фотографий )

Гилян – северо-западная провинция Ирана. Тянется вдоль Каспийского моря от Мазандарана до Азербайджана.

Название «Гилян» дословно переводится как «край цветов».

( Read more... )

Сареязд – это маленькое (не более 400 человек) село рядом с городом Мехризом. Собственно, как оно точно называется (и как бы его так по-русски написать), я не знаю. Гугл говорит, что самое распространенное написание латиницей такое: Saryazd (Сарязд-Саръязд-Сар-язд?). Но встречается еще и такое: Sar-e Yazd. Фарси помогает мало, т.к. гласные все равно не пишутся. Но я уже как-то свыклась с Сареяздом, так что так тому и быть.
Примечательно село несколькими музеями, в которые мы не стали заходить, и самой большой в этом районе крепостью (общая площадь 10 тыс. кв.м.). Построена она была, как и крепость Хурмиз, во времена правления династии Сасанидов (224–651 гг. н.э.). Но, несмотря на то, что крепость эта такая большая, древняя и хорошо сохранившаяся, Сареязд посещает всего около 5 процентов туристов, приезжающих в Язд. И это при том, что она, в отличие от двух предыдущих крепостей, все-таки является музеем.

( Read more... )

Вокруг Язда есть несколько (подозреваю, что немало) древних каменных крепостей разной степени сохранности. На мой взгляд, они почти так же хороши, как и Фагадан. «Почти» потому что в Фагадане все еще живут, а в крепостях уже нет. Однако степень небрежности в отношении к этим местам примерно одинаковая. Судя по всему, крепости эти даже туристов не особо интересуют. А зря.



( Read more... )

И пара примеров того, что можно купить на иранском базаре.


Антикварная лавка




( Read more... )