![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
anousheДо недавнего времени я не имела возможности составить какое-либо представление о городе, где провожу большую часть своего иранского времени. Потому что на самом деле очень трудно составить это представление по виду из окна машины или из окна дома. Но именно потому, что других видов мне не показывали, я заключила, что смотреть тут нечего. Оказалось, я была не права.
Не совсем права :)
Сари – центральный город Мазандарана. Население его примерно 300 тыс. человек.
Когда-то Сари, как и многие другие иранские города, был столицей Персии (в Иране, знаете ли, куда ни плюнь, везде бывшие столицы). Так что, несмотря на климат, завоевателей, прилагавших огромные усилия, чтобы стереть память о прошлом, и современников, которым на это прошлое в принципе наплевать, кое-что интересное можно обнаружить и тут.
Исторический музей
Музей расположен в здании, которое раньше принадлежало одному богатому человеку. Собирать коллекцию местных древностей начал именно он. Потом, после исламской революции, здание (в принудительном порядке, естественно) было передано городу. Сейчас коллекция музея пополняется тем, что археологи выкапывают из недр Мазандарана.
Вход на территорию музея:
Дверь хоть до законсервировавшихся в яздовской пустыне и не дотягивает, но тоже ничего:
Зданию музея около 200 лет:
Бассейн накрыли, видимо, чтобы меньше морочиться. Но, в принципе, понятно, что тут раньше была вода, как и в других старинных иранских домах.
Главная особенность старинных зданий в Сари – черепичные крыши.
В уголке горка реставрационного материала:
По музею мы ходили со студенткой-археологом, у которой там была практика:
В залах, конечно, сплошные витражи (не вываливаю на вас все фотографии, какие у меня есть, а только некоторые):
Всякие разные штучки непонятного предназначения:
800-500 лет до н.э.:
И понятного тоже. Это вот, к примеру, бутылочки от духов:
Часть сундука (эпоха Сефевидов, 1501–1522 гг.):
Деревянные ставни (эпоха Тимуридов, 1370–1526 гг.):
И фрагмент двери:
Кто там спрашивал про шестиконечные звезды? В традиционном иранском орнаменте их, по-моему, как гуталина на гуталиновой фабрике :)
Лестница:
Национальный мазандаранский костюм:
И национальная мазандаранская тряпочка, аккуратно сложенная, чтобы посетителям музея было удобнее ее рассматривать:
Массой других экспонатов в этом же роде я утомлять вас не буду.
Баня
Изначально общественная баня не имела никакого отношения к зданию, где сейчас разместился исторический музей. Но поскольку она находится прямо под его стенами, то эти музейные комплексы решили объединить.
В баню нас повел другой археолог:
Снаружи баня (постройка эпохи Каджаров) похожа на парковку летающих тарелок:
Вход:
Изнутри – на лабиринт узкихдушевых кабин комнаток:
Зал, где раздевались, пили чай, курили кальян и беседовали:
Внизу, по желобкам, текла холодная вода, чтобы можно было помыть ноги перед выходом.
Поскольку баня была местом, где не только мылись, но и стриглись, и лечились, то тут можно рассмотреть инструменты, предназначенные для разных целей:
И на восковых кукол, которые, очевидно, пришли постричься:
Больше всего мне понравилось вот это помещение:
Надо было бы загадать загадку типа «что здесь делали», но я уже не стану.
Это туалет. Изогнутое отверстие перед двумя понятными дырками – это продолжение желобов, видных на фотографии большого зала. Грязная вода стекала по ним через всю баню к этому месту. Так что это, фактически, старинный сливной бачок. Мне кажется, все очень рационально.
Улицы
В старом квартале Сари таких домов, как здание исторического музея, довольно много. Но все они в состоянии от просто удручающего до аварийно опасного. О былой роскоши говорит только черепица и остатки витражей:
Обратите внимание, насколько двери ниже уровня тротуара:
Уровень дороги повышается прямо-таки на глазах. Тут легко можно представить, как через каких-нибудь пару сотен лет эти улицы уже будут откапывать археологи.
И на них они найдут соответствующие автомобили:
Водохранилище
Самое, пожалуй, лучшее в Сари – это водохранилище. Оно совсем не похоже на водохранилища Язда. Но суть, в общем-то, та же: подземный каменный мешок, куда стекает вода.
Рядом с водохранилищем качели. В лучших иранских традициях.
Это не такое уж старое сооружение, но посмотрите, в каком оно состоянии:
На куполе дикий инжир. Довольно большой, в общем-то, куст. И он растет буквально везде. Вот благодаря ему, в частности, не приходится рассчитывать, что что-то простоит в Мазандаране очень уж долго.
Идем вниз:
Сюда спускались с кувшинами за водой. Моя свекровь вспоминает, что и она тоже ходила.
Вход в помещение под куполом (каменная балка над аркой – это лестница, по которой мы сюда спустились):
Высота купола водохранилища – 21 м (семиэтажное здание, на секундочку). Диаметр внутреннего помещения – 13 м.
В таком месте очень хорошо понимаешь узников каменных башен :) Вроде бы, ничего страшного, но очень хочется выйти. Тревожно. Но любопытно. И как-то, в общем, странно. Наверное, из-за эха. Эхо там такое... ну, такое... В общем, такого эха я нигде раньше не слышала.
Мечеть
Самой старой мечети Сари около 1300 лет. Это была первая мечеть на побережье Каспия. Разумеется, здание неоднократно перестраивалось.
Задолго до появления ислама (а он в Мазандаран пришел сравнительно поздно, туда тяжело было добраться не то что в Средние века, а даже и лет 70 назад) на этом месте был зороастрийский храм. И здесь постоянно горел священный зороастрийский огонь.
Имам-заде (мавзолей)
Тут похоронен Зейнол Абедин, 14-й внук 4-го имама.
Да, вот так. 14-й внук 4-го имама, оказывается, настолько важен, что ему потребовался отдельный мавзолей. Не то, чтобы он был важнее, чем внук тринадцатый или, скажем, пятый. Просто все потомки имамов (не говоря уже о самих имамах) в Иране очень уважаемы. Всего на территории Ирана восемь тысяч имам-заде – мавзолеев, где похоронены потомки имамов (а еще могилы тридцати трех пророков разных религий, но это уже так, к слову).
На информационной табличке внутри мавзолея подробно расписано про «кто-то ибн чей-то» (с), чтобы все желающие могли вникнуть в тонкости родословной данного внука имама.
Здание построено приблизительно 300 лет назад.
Дверная колотушка и бахрома накидки на могиле обвязаны зелеными веревочками. Считается, что если завязать тут такую веревочку, то сбудутся желания.
Деревянное покрытие могилы украшено теми же шестиконечными звездами:
Потолок:
Возле имам-заде – базарная площадь. Оно так в Иране повсюду. Священные места обеспечивают торговцам выгодные условия работы :) А еще - необходимый уровень доверия. "Это настоящий мед или просто сахар?" - "Настоящий! Клянусь имам-заде такого-то!" *широкий жест в сторону мавзолея*
Башни довольно высокие, вы ж видели. А дикому инжиру совершенно все равно:
***
А еще в Сари есть река. Большая, широкая:
И глубокая.
Да, как раз, чтобы можно было заехать под мост и помыть машину:
Пока что про Сари все :)
Не совсем права :)
Сари – центральный город Мазандарана. Население его примерно 300 тыс. человек.
Когда-то Сари, как и многие другие иранские города, был столицей Персии (в Иране, знаете ли, куда ни плюнь, везде бывшие столицы). Так что, несмотря на климат, завоевателей, прилагавших огромные усилия, чтобы стереть память о прошлом, и современников, которым на это прошлое в принципе наплевать, кое-что интересное можно обнаружить и тут.
Исторический музей
Музей расположен в здании, которое раньше принадлежало одному богатому человеку. Собирать коллекцию местных древностей начал именно он. Потом, после исламской революции, здание (в принудительном порядке, естественно) было передано городу. Сейчас коллекция музея пополняется тем, что археологи выкапывают из недр Мазандарана.
Вход на территорию музея:
Дверь хоть до законсервировавшихся в яздовской пустыне и не дотягивает, но тоже ничего:
Зданию музея около 200 лет:
Бассейн накрыли, видимо, чтобы меньше морочиться. Но, в принципе, понятно, что тут раньше была вода, как и в других старинных иранских домах.
Главная особенность старинных зданий в Сари – черепичные крыши.
В уголке горка реставрационного материала:
По музею мы ходили со студенткой-археологом, у которой там была практика:
В залах, конечно, сплошные витражи (не вываливаю на вас все фотографии, какие у меня есть, а только некоторые):
Всякие разные штучки непонятного предназначения:
800-500 лет до н.э.:
И понятного тоже. Это вот, к примеру, бутылочки от духов:
Часть сундука (эпоха Сефевидов, 1501–1522 гг.):
Деревянные ставни (эпоха Тимуридов, 1370–1526 гг.):
И фрагмент двери:
Кто там спрашивал про шестиконечные звезды? В традиционном иранском орнаменте их, по-моему, как гуталина на гуталиновой фабрике :)
Лестница:
Национальный мазандаранский костюм:
И национальная мазандаранская тряпочка, аккуратно сложенная, чтобы посетителям музея было удобнее ее рассматривать:
Массой других экспонатов в этом же роде я утомлять вас не буду.
Баня
Изначально общественная баня не имела никакого отношения к зданию, где сейчас разместился исторический музей. Но поскольку она находится прямо под его стенами, то эти музейные комплексы решили объединить.
В баню нас повел другой археолог:
Снаружи баня (постройка эпохи Каджаров) похожа на парковку летающих тарелок:
Вход:
Изнутри – на лабиринт узких
Зал, где раздевались, пили чай, курили кальян и беседовали:
Внизу, по желобкам, текла холодная вода, чтобы можно было помыть ноги перед выходом.
Поскольку баня была местом, где не только мылись, но и стриглись, и лечились, то тут можно рассмотреть инструменты, предназначенные для разных целей:
И на восковых кукол, которые, очевидно, пришли постричься:
Больше всего мне понравилось вот это помещение:
Надо было бы загадать загадку типа «что здесь делали», но я уже не стану.
Это туалет. Изогнутое отверстие перед двумя понятными дырками – это продолжение желобов, видных на фотографии большого зала. Грязная вода стекала по ним через всю баню к этому месту. Так что это, фактически, старинный сливной бачок. Мне кажется, все очень рационально.
Улицы
В старом квартале Сари таких домов, как здание исторического музея, довольно много. Но все они в состоянии от просто удручающего до аварийно опасного. О былой роскоши говорит только черепица и остатки витражей:
Обратите внимание, насколько двери ниже уровня тротуара:
Уровень дороги повышается прямо-таки на глазах. Тут легко можно представить, как через каких-нибудь пару сотен лет эти улицы уже будут откапывать археологи.
И на них они найдут соответствующие автомобили:
Водохранилище
Самое, пожалуй, лучшее в Сари – это водохранилище. Оно совсем не похоже на водохранилища Язда. Но суть, в общем-то, та же: подземный каменный мешок, куда стекает вода.
Рядом с водохранилищем качели. В лучших иранских традициях.
Это не такое уж старое сооружение, но посмотрите, в каком оно состоянии:
На куполе дикий инжир. Довольно большой, в общем-то, куст. И он растет буквально везде. Вот благодаря ему, в частности, не приходится рассчитывать, что что-то простоит в Мазандаране очень уж долго.
Идем вниз:
Сюда спускались с кувшинами за водой. Моя свекровь вспоминает, что и она тоже ходила.
Вход в помещение под куполом (каменная балка над аркой – это лестница, по которой мы сюда спустились):
Высота купола водохранилища – 21 м (семиэтажное здание, на секундочку). Диаметр внутреннего помещения – 13 м.
В таком месте очень хорошо понимаешь узников каменных башен :) Вроде бы, ничего страшного, но очень хочется выйти. Тревожно. Но любопытно. И как-то, в общем, странно. Наверное, из-за эха. Эхо там такое... ну, такое... В общем, такого эха я нигде раньше не слышала.
Мечеть
Самой старой мечети Сари около 1300 лет. Это была первая мечеть на побережье Каспия. Разумеется, здание неоднократно перестраивалось.
Задолго до появления ислама (а он в Мазандаран пришел сравнительно поздно, туда тяжело было добраться не то что в Средние века, а даже и лет 70 назад) на этом месте был зороастрийский храм. И здесь постоянно горел священный зороастрийский огонь.
Имам-заде (мавзолей)
Тут похоронен Зейнол Абедин, 14-й внук 4-го имама.
Да, вот так. 14-й внук 4-го имама, оказывается, настолько важен, что ему потребовался отдельный мавзолей. Не то, чтобы он был важнее, чем внук тринадцатый или, скажем, пятый. Просто все потомки имамов (не говоря уже о самих имамах) в Иране очень уважаемы. Всего на территории Ирана восемь тысяч имам-заде – мавзолеев, где похоронены потомки имамов (а еще могилы тридцати трех пророков разных религий, но это уже так, к слову).
На информационной табличке внутри мавзолея подробно расписано про «кто-то ибн чей-то» (с), чтобы все желающие могли вникнуть в тонкости родословной данного внука имама.
Здание построено приблизительно 300 лет назад.
Дверная колотушка и бахрома накидки на могиле обвязаны зелеными веревочками. Считается, что если завязать тут такую веревочку, то сбудутся желания.
Деревянное покрытие могилы украшено теми же шестиконечными звездами:
Потолок:
Возле имам-заде – базарная площадь. Оно так в Иране повсюду. Священные места обеспечивают торговцам выгодные условия работы :) А еще - необходимый уровень доверия. "Это настоящий мед или просто сахар?" - "Настоящий! Клянусь имам-заде такого-то!" *широкий жест в сторону мавзолея*
Башни довольно высокие, вы ж видели. А дикому инжиру совершенно все равно:
***
А еще в Сари есть река. Большая, широкая:
И глубокая.
Да, как раз, чтобы можно было заехать под мост и помыть машину:
Пока что про Сари все :)
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
2011-02-03 09:37 (UTC)Написано было, что лестница. А что? Вполне, по-моему, для какого-нибудь чердака подойдет. В смысле, чтобы на чердак лазить. Узковата, конечно, но уж что есть :)
В принципЕ, насколько я понимаю, Гилян и Мазандаран - довольно таки близки в культурном плане. И языки, говорят, похожи. Муж где-то половину разговора на гилянском понимает.
Мы в Раште тоже были. Правда, таких крыш не видели. Но мы в основном ради Масуле ехали, так что по городу практически и не гуляли, так, один музей только.
Горных пейзажей захватывающих и тут хватает. Чуть позже выложу. В принципе, это те же горы, одной из которых является Дамаванд (он, собственно, где-то на границе Тегерана и Мазандарана и находится, из Сари его даже видно). А это ж вулкан, так что там совершенно удивительные формы можно найти. Я чуть позже выложу. Не все ж в одном посте :)
Про поезд такой не слышала. Но насколько я понимаю, там любой поезд можно считать туристическим аттракционом :) Там такие виды вокруг железной дороги, что прямо ой.
no subject
2011-02-06 22:20 (UTC)Поезд Андимешк-Доруд особо упомянут в lonely planet и там изюминка не только в пейзажах, но и - настолько же - в местном колорите: с одной стороны, можно наблюдать из окна быт горных деревень и жителей, с другой стороны - попутчики, те же местные жители - луры и бахтиари, весьма экзотичны. И костюмы, и лица, и штучки всякие у них в руках, и разговоры... Поезд местный, сидячий, так что контакт с окружающими максимальный, а для меня это как раз было самое драгоценное. Ну и пейзажи, конечно. На подъезде к Доруду - один из самых знаменитых водопадов Ирана, Бише. Много было народа с палатками и рюкзаками - возвращались с каникул; а один русский мальчик проезжал там раньше меня, так его такие вот местные туристы прямо с поезда сманили с собой тоже на экскурсию на какой-то водопад - название он мне не смог сказать. А меня тоже прямо с поезда пригласили в гости две молодые девушки, родственницы; весь день гуляли - мне неимоверно понравился Доруд и окрестности - а на следующий день я их уговорила поехать вместе на Бише.
Одно только непонятно - почему я все это у Вас пишу, а не у себя в журнале? Надо, ой давно надо и написать и фотки выложить.
no subject
2011-02-07 10:13 (UTC)